Berezka7km.ru

Березка 7км
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройства для экономии электроэнергии; 6 причин обходить их стороной

Устройства для экономии электроэнергии — 6 причин обходить их стороной

Экономитель Electricity Saving Box

Наверное нет такого человека, который не сталкивался с навязчивой рекламой в интернете и на телевидении о чудодейственных коробочках, которые после покупки достаточно воткнуть в розетку и моментально счета за свет уменьшатся в несколько раз. Разновидностей их масса. Одни из наиболее распространенных — electricity saving box. Сразу скажу все это развод и обман доверчивых покупателей, не разбирающихся в законах электроэнергии.

Внешний вид экономителя и его подключение

Энергосберегатель под разные вилки

Данное устройство для экономии электроэнергии имеет небольшую стоимость и это подкупает потребителей, которые надеются окупить свои затраты в течение двух-трех месяцев эксплуатации. Вот так они выглядят внешне:

реклама экономителя Saving box

Как говорит реклама, устройство не только будет экономить вам электроэнергию до 30-50%, но и защищать от перенапряжений, которые возникают при грозе.

На фронтальной стороне размещены разноцветные светодиоды, а с обратной — есть вилка под стандартную розетку. Различия у приборов чаще всего не значительные — разные надписи или другая форма корпуса и цвета.

Технические параметры Electricity Saving Box

Технические параметры electricity saving box, указанные изготовителем следующие:

  • напряжение 90V-250V
  • подключаемая нагрузка — до 15квт

Встречаются экземпляры мощностью и 25квт, и даже 40квт.

подключение пылесоса через экономитель в переноске

Естественно, нагрузку следует подключать параллельно прибору, например в двойные розетки или переноску.

подключение экономителя в розетку

Причем, чем ближе от электросчетчика, тем больший «эффект экономии» будет наблюдаться.

Стоит конечно задуматься о разрешаемой для подключения мощности. Например при 15квт и напряжении 250В сила тока будет порядка 60А. А это уже сопоставимо с нагрузкой сварочного аппарата. Как вы думаете, электропроводка в вашей квартире и контактные вилки приборов останутся целыми если подключить такую нагрузку на длительное время?

Реальное испытание прибора

Как же наглядно понять, что данное устройство для экономии электроэнергии развод? А очень просто, достаточно включить в розетки несколько мощных токоприемников и сделать определенные замеры на счетчике. На электронном счетчике для вычисления потребления нужно будет считать количество импульсов на светодиоде за определенное время. А на механическом — кол-во оборотов диска.

  • без включенного прибора в сеть
  • с включенным прибором

Итак, выключаем полностью всю нагрузку в квартире какая есть (холодильники, телевизоры и т.д.). Подключаем в розетку, нагрузку мощностью примерно 1квт. Чем больше будет нагрузка, тем быстрее будет крутиться диск или моргать диоды на приборе учета.

электросчетчик СО505

Начинаем считать обороты за определенное количество времени. Например, счетчик СО-505 за 1 час при подключенной нагрузке в 1квт делает 600 оборотов диска или 10 оборотов в минуту.

Соответственно подождав 2 минуты, вы насчитаете примерно 20 оборотов, в зависимости от погрешности и напряжения на счетчике.

Вам абсолютно не обязательно знать точную мощность подключаемой нагрузки. Достаточно правильно подсчитать обороты диска за определенное время.

После этого, включаете устройство для экономии электроэнергии в розетку и опять замеряете обороты диска. И о чудо, в моем примере (нагрузка в 1квт) их количество опять будет около 20, то есть ровно таким же, как и без прибора. Вы можете включать в розетку что угодно, результат будет одним и тем же.

Вот таблица сравнения фактического потребления активной мощности (именно ее учитывают наши счетчики) измеренная не прибором учета, а измерительным устройством -ваттметр, для экономителя марки EkoEnerji 25квт и 40квт (технология замеров здесь)

Используемая нагрузкаВариант испытательной схемыПотребляемая мощность, ВтРазница, в %
Лампочка 60Втбез экономителя61
с экономителем 25квт61
с экономителем 40квт66,3+8,6
Электрокамин 0,5квтбез экономителя496,5
с экономителем 25квт498+0,3
с экономителем 40квт503,8+1,5
Светильник с люминисцентой лампойбез экономителя17,7
с экономителем 25квт19,4+9,6
с экономителем 40квт21,2+19,8
Перфоратор на холостом ходубез экономителя556,1
с экономителем 25квт541,2-2,7
с экономителем 40квт532,4-4,3
Перфоратор+болгарка+эл.каминбез экономителя1544,7
с экономителем 25квт1537,9-0,4
с экономителем 40квт1514-2

Эффект «экономии» (всего около 4%) появился только при подключении эл.инструмента.

Однако это вовсе не экономия эл.энергии — а понижение его полезной мощности!

Если же учесть дополнительные потери в обмотках, которые при этом неизменно образуются, то общий КПД будет еще ниже. При подключении другой нагрузки, потребляемая мощность только увеличилась!

Что внутри устройства

внутреннее устройство экономителя Saving Box

Для того чтобы окончательно убедиться, что никаких чудес экономии это устройство не производит, разберем его и заглянем во внутрь.

схема устройства Saving Box

Ничего гениального это устройство в себе не содержит. Здесь находятся предохранитель, конденсатор, светодиоды, диоды для выпрямления переменного напряжения. Это его электрическая схема:

Конденсатор нужен, чтобы сглаживать выпрямленное напряжение. А выпрямленное напряжение необходимо для питания светодиодов. То есть прибор работает сам на себя. Никакой полезной нагрузки через свою схему он не пропускает.

Подумайте, какая экономия может быть от таких «внутренностей»?
Основной эффект в приборе несет на себе конденсатор. Он повышает коэффициент мощности. Подобные штуки стоят в дроссельных лампах освещения.

замер тока при подключении энергосберегателя

Именно на этом и играют производители. Они уверяют, что устройство способно компенсировать потери реактивной мощности при подключении таких приборов как холодильники, стиральные машины, пылесосы. В рекламе наглядно производят замер тока измерительными клещами и показания действительно уменьшаются!

Но рекламщики не договаривают один существенный момент :

  • во-первых клещами измеряется полный ток (его активная и реактивная составляющие)
  • во-вторых и самое главное — при включении прибора, за счет конденсатора внутри, повышается коэфф. мощности

Формула расчета потребляемой мощности такова:

P-мощность, I-ток, U-напряжение, cosϕ-коэфф. мощности

Из формулы легко понять, что если у вас уменьшился ток, допустим на 20% и одновременно, (а это именно и происходит «благодаря» прибору) увеличился коэфф. мощности на те же самые 20%, потребляемая мощность как была 2квт, так она и останется 2квт.

В вышеприведенном тексте изложена суть работы относительно укомплектованных приборов сберегателей энергии, (то есть они имеют в наличии хотя бы конденсатор). В последнее время все чаще стали попадаться и такие экземпляры:

Когда энергосберегатель “работает”

Однако надо отдать должное, в редких случаях, подобные экономители действительно способны уменьшить количество эл.энергии учтенной счетчиком. На некоторых сайтах даже можно найти отзывы довольных покупателей об успешной экономии при использовании saving box и других коробочек. Чем же это можно объяснить?

А объясняется это тем, что отдельные устройства экономии электроэнергии способны создать в эл.сети импульсы, способствующие отставанию магнитного потока от тока нагрузки и тем самым вносить погрешность в работу прибора учета. Достигается это не при всякой нагрузке, а только при определенной ее величине.

Но такой “фокус” можно проделать только со счетчиками старого образца, которые массово применялись в Советском Союзе.

электросчетчик старого образца СО-5

Современные же приборы учета попросту не подвержены влиянию не только таких “помех”, но и многих других.

6 причин никогда не пользоваться экономителями

Помимо того, что данный девайс бесполезен как таковой, он еще может нести и вполне реальные проблемы:

  1. Прибор сам по себе потребляет хоть и малое, но определенное кол-во ватт (лампочки, то за счет чего-то в нем светятся?)
  2. В схеме устройства стоит варистор и если напряжение в розетке внезапно подскочит, именно эта штука станет источником пожара
  3. В некоторых схемах, конденсатор устанавливается без токоограничивающего сопротивления. В этом случае прибор становится не только бесполезным, но еще и опасным.
  4. Энергосберегатели могут создать недопустимый резонанс в сети, тем самым спровоцировав выход из строя энергосберегающих ламп
  5. Теоретически, если сразу во всех квартирах многоэтажного дома будут включены в розетки подобные приборы, в эл.проводке могут возникнуть колебательные процессы, которые будут выводить из строя электронные бытовые приборы (даже просто включенные в режим ожидания – телефон на зарядке, телевизор в режиме Stand By)
  6. В ночной период времени, когда нагрузка минимальна, энергосберегатели способны дополнительно повысить напряжение во всех розетках квартиры. И если оно у вас и так было не маленьким, не удивляйтесь, что утром перестанет работать холодильник или другая техника.

Каждый потребитель должен четко знать и запомнить, что счетчик установленный у нас в квартирах, учитывает и считает только активную мощность. Реактивная, никоим образом не влияет на расход электроэнергии в квартире.

Устройство для экономии электроэнергии, включенное параллельно с приборами, благодаря конденсатору в своей схеме, может минимально уменьшить реактивную составляющую мощности, никак не влияя на активную. Большинство простых потребителей, не связанных с электричеством, понятия не имеют о данных процессах. Этим и пользуются нерадивые рекламодатели, впаривая свои якобы экономящие наши деньги, не только бесполезные, но и еще опасные «волшебные» коробочки.

экономия электроэнергии

На чем реально и каким образом можно сэкономить до 1000квт в год, можно узнать из статьи Как сэкономить электроэнергию в квартире и доме.

220В или 380В: какое напряжение нужно при подключении к электросетям частного дома? И что делать, если его не дают?

220В или 380В: какое напряжение нужно при подключении к электросетям частного дома? И что делать, если его не дают?

Подключая частный дом к электросетям (вариант – земельный участок, где будет построен дом), его хозяин рано или поздно упирается в вопрос: какое напряжение нужно, 220 вольт (В ) или 380В? Или, другими словами, нужные ему «три фазы» или можно обойтись «обычным » электричеством? А если все-таки три фазы нужны, то придется ли за это доплачивать? Могут ли в них отказать?

Попробуем на эти вопросы ответить.

Что такое три фазы?

Сперва несколько слов о том, что, собственно, имеется ввиду.

Когда мы говорим о деревенской сети, то есть о ЛЭП, которая идет по улице и от которой подключены дома, то речь идет о линиях категории напряжением 0,4 киловольт (кВ ). В эту группу входят сети напряжения 220В (0 ,22кВ) и 380В (0 ,38кВ).

Если взглянуть на ситуацию чуть в большем масштабе, то надо понимать, что 0,4кВ – это самое низкое напряжение, оно подается на местные, распределительные сети. Есть еще сети магистральные – по ним электроэнергия подается от электростанций через несколько понижающих трансформаторных подстанций (ТП ) к потребителям. Мощные ЛЭП имеют напряжение 500кВ, 220кВ, 110кВ и т.д. К деревенской подстанции, от которой протянута местная сеть, обычно идет линия напряжение 6кВ или 10кВ. А выходит линия (линии ) напряжением 0,4кВ.

Важно здесь то, что на выходе ТП со стороны низкого напряжения (т .е. в местную сеть), всегда выдается 380В, т.е. три фазы.

Выглядит это как четыре жилы. Три из них – те самые фазы, а одна – так называемая «нейтральная », или «ноль ». Если замерить напряжение между любыми двумя «фазами », то получим 380В, а если между любой из «фаз » и «нолем » — то 220В.

Обычно для линий 380В используется так называемый самонесущий изолированный провод (СИП ), где четыре жилы покрыты черным изолирующим полиэтиленовым материалов и скручены в один жгут. Впрочем, встречаются до сих пор и линии напряжением 380В, где протянуты четыре отдельных неизолированных алюминиевых провода.

Так вот, если по улице идет трехфазная линия, то от любого столба можно подключить к дому 380В. А можно и 220В. В первом случае потребителю заводят все четыре провода, во втором – лишь два, одну из «фаз » и «ноль ».

Сложнее ситуация в том случае, если по столбам идет лишь две жилы – ноль и «фаза ». До некоторых пор считалось, что бытовым потребителям 380В не нужны. Поэтому от деревенского трансформатора три имеющиеся фазы распределяли, допустим, по одной на каждую улицу. Так и возникла ситуация, когда мимо дома (участка ) идет линия с двумя проводами, «фазой » и «нулевым ». Она до сих пор имеет место быть во многих населенных пунктах и в еще большем количестве СНТ, ДНТ и тому подобных объединений.

Здесь для нового абонента, запросившего 380В, необходимо будет менять кабель на всем протяжении от трансформаторного подстанции до точки подключения. Это, конечно, будет стоить сетевой компании (или , если речь идет об СНТ, то СНТ), серьезных денег. Кто их должен платить? К этому вопросу мы еще вернемся.

Зачем нужны «три фазы»?

Это действительно хороший вопрос.

Вообще говоря, не такое уж и больше количество потребителей электроэнергии, которые могут быть использованы в частном доме, требуют напряжение в 380В.

Если не ударятся в разного рода экзотику, то список этот может выглядит так:

  • электроотопительный котел мощность от (примерно ) 9 кВт и выше
  • водяной насос для глубокой скважины
  • электропечь для сауны мощностью от (примерно ) 5 кВт
  • полупрофессиональное оборудование для мастерской (токарный или фрезерный станок, хорошая циркулярка)

В принципе, все вышеперечисленное можно найти и в варианте 220В. Однако 380В будет лучше – мощнее, проще, надежнее, экономичнее.

Так вот, если вы не планируете в доме ничего из вышеперечисленного, то 380В, видимо, вам не нужны.

Ну а если все-таки решаете выбрать три фазы исходя из соображений, а вдруг в будущем пригодится, то стоит иметь ввиду одно важное обстоятельство – выдаваемая на дом мощность делится равномерно между тремя фазами. И если одна из фаз будет перегружена относительно остальных, возникает явление под названием «перекос фаз». Последствием может быть выход из из строя электроприборов, подключенных к сети дома. Чтобы этого избежать, необходимо равномерно загружать каждую из фаз.

Чтобы было понятнее, рассмотрим схему подключения 380В.

На вводе здесь общий автомат на все три фазы. Далее по два провода – одна из фаз и «ноль », идут к примерно равным по совокупной мощности группам потребителям. Потребитель, который нуждается в трехфазном питании (в рассматриваемом случае это электронагреватель в сауне), подключен к кабелю с четырьмя проводами.

Так вот, если исходить из того, что на дом выделено 15 кВт мощности, то выходит, что мощность каждой из групп потребителей, подключенную через пару «фаза » плюс «ноль » приведенной выше схемы, должна быть не больше 5 кВт. Или даже меньше, если учитывая наличие «трехфазного » потребителя. В противном случае, при перегрузке одной из фаз будет «выбивать » вводной автомат и отключаться электричество во всем доме.

Соответственно, проведя в дом трехфазное электричество, дальше надо будет подумать, как грамотно сделать разводку кабеля, чтобы нагрузка на каждую из фаз была бы примерно одинаковой.

Неприятным обстоятельством здесь является то, что некоторые потребители, например хорошая электрическая варочная поверхность или духовой шкаф имеют мощность больше 5 кВт. В таком случае надо выбирать оборудование, которое может быть подключено к трехфазной линии. Придется протянуть отдельную линию с отдельным автоматом. А это дополнительные расходы.

Тут и возникает вопрос, а нужно ли это все? Может быть проще ограничиться 220В?

Впрочем, как обычно в таких случаях, можно найти и положительные моменты. Если вы продумаете разводку так, чтобы на каждую из линий приходилось не более 5 кВт, то это улучшит электробезопасность дома. Меньшая мощность на каждой из «веток » означает и меньшую силу тока, меньший износ проводов и контактов. В общем, есть над чем подумать.

А если не дают 380В?

В подавляющем большинстве случае каких-то препятствий в выдаче 380В электросети не чинят.

Уровень напряжения заявитель прописывает при подаче заявки на тех. присоединение. Вот как это выглядит при подключении к электросетям Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК , крупнейшая электросеть столичного региона).

А МРСК Урала (крупнейшая электросеть уральского региона) в разделе Вопрос-Ответ относительно выбора напряжения 220В или 380В пишет следующее:

Сеть 380 вольт используется обычно для подключения энергоемких электроустановок (таких как водогрейные котлы) или электродвигателей. Для обычных бытовых нужд применяется сеть 220 В.

Если Вам надо присоединить жилой дом 15 кВт максимальной мощности, то целесообразнее ввод в щиток дома сделать 380 В, а оттуда — внутреннюю разводку 220 В. Если максимальная мощность Вашего дома (сад ) около 5 кВт, достаточно сети 220 В.

В соответствии с действующими Правилами ТП (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861), если Вы подключаете электроустановку с максимальной мощностью до 15 кВт включительно, Вы платите за присоединение 550 руб. вне зависимости от того, какой уровень напряжения Вам нужен 380 или 220 В. Данное правило действует, если граница Вашего земельного участка находится не далее 500 м от сетей электросетевой компании в сельской местности и 300 м в городской черте.

Таким образом, если рассматривать ситуацию в целом, то электросети специально не ограничивают возможность подключить 380В.

Стоимость подключения, если вы запрашиваете мощность до 15 кВт, граница земельного участка проходит не далее 500 метров в сельском населенном пункте и 300 метров – в городском, должна составить 550 рублей (при условии, что вы не подключали к электросетям объектов по льготной ставке в предыдущие 3 года).

Тем не мене, случаи, когда электросеть пытается отказаться от подключения 380В, все-таки имеются. Только к нам, на сайт ЭнергоВОПРОС.ру за первую половину 2018 года, с такого рода проблемами обратилось шесть человек. Самый популярный вопрос – что можно предпринять, если отказывают в 380В?

Если говорить о причинах отказов, то в большинстве случае проблема связана с тем, что ближайшая к подключаемому объекту линия – однофазная. И для того, чтобы провести три фазы, необходимо тянуть по столбам новый кабель. Это дополнительные расходы для электросети. И может так складываться, что понести их именно в данный момент электросеть не может. Поэтому под разными предлогами пытается навязать потребителю подключение с напряжением 220В.

Можно ли с этим бороться? В принципе, да. В случае отказа можно подать заявление в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Или сразу обратиться в суд. Прецеденты такого рода имеются.

Прецедент: ФАС признало незаконным отказ электросетей подключить 380В

В частности, Белгородское управление ФАС вынесло положительное для потребителя решение по делу об отказе подключить заявителей к электросетям с напряжением 380В.

В этом случае электросеть отказала в «трех фазах», указав, что Правила технологического присоединения (основной нормативный акт, регулирующий подключение к электросетям) не содержат прямого разрешения потребителю самому определять уровень напряжения – 220В или 380В? – с которым его подключают к электросетям.

И то и другое относится к классу напряжения 0,4кВ, и уже, мол, самая электросеть определяет, по какому из них подключать конкретный объект. Заявитель в данной ситуации может указать лишь электрическую мощность, которую он хочет присоединить к электросети.

Управление ФАС с этим не согласилось. Решение было мотивировано следующим образом:

… В пункте 14 «Правил технологического присоединения» действительно в качестве заявителя указано физическое лицо, обратившееся с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику …

Т.е. отдельного специального упоминания о том, что потребитель может настаивать на 380В вроде бы действительно нет. Но!! Дальше в решении говорится о том, что на самом деле исходя из общих требований законодательства, такое право у потребителя есть.

… Ссылаясь исключительно только на 14 пункт «Правил технологического присоединения», сетевая организация не учитывает, что, во-первых, и все остальные пункты Правил, устанавливающие перечни документов и сведений, представляемых другими категориями заявителей, точно также не содержат специального указания класса напряжения.

Это объективно обусловлено достаточностью сведений о размере запрашиваемой заявителем для подключаемого объекта электрической мощности, уровень напряжения которого является его неотъемлемым электрофизическим свойством, не предполагающим и не требующим его специального выделения. Обязательность указания любым заявителем в своей заявке класса напряжения установлена абзацем 2 пункта 8 Правил и положением части 1 статьи 26 Закона «Об электроэнергетике».

Во-вторых, сетевой организацией неправильно трактуется сам пункт 14 Правил. Из положений нормы буквально следует, что в заявке, направляемой заявителем — физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, должны быть указаны следующие данные, поименованные в перечне, то есть далее предусмотрена лишь обязательная информация для указания, а сам перечень не является исчерпывающим. Необходимость указания класса напряжения объекта электросетевого хозяйства, к которым планируется подключение, вытекает из других отраслевых норм, характеризуется волеизъявлением заявителя и имеет свои организационно-правовые причины.

В данном случае класс напряжения – это главная качественная характеристика электросетевого объекта, ближайшего к земельному участку заявителя, выступающая основным критерием определения расстояния от этого электросетевого объекта до границ земельного участка (что влияет на сумму технологического присоединения). Следовательно, заявитель (независимо , физическое он лицо или нет) обязан указывать в заявке не только класс напряжения электросетевого объекта, но также и соответствующий ему класс напряжения энергопринимающего устройства.

Самовольно ограничивать заявителя в этом электросетевая компания не имеет права, так как из действующего законодательства следует, что класс напряжения объекта электросетевого хозяйства устанавливается как одно из условий договора об осуществлении технологического присоединения. …

Поискав, можно найти и другие прецеденты решений в пользу собственников, требующих подключения напряжения 380В. Впрочем, касаются они подключения к инфраструктуре сетевых организаций, т.е. сетевых компаний. Если же речь идет об объединениях дачников или садоводов, то тут проблема серьезнее.

Напряжение 380В на участках в СНТ

Уровень напряжения в линиях электропередач, принадлежащих СНТ, регулируется самими объединениями. Определяется он внутренними документами, утвержденными решениями общего собрания и правления объединений. Обычно он имеет название вроде «Положение об электроснабжении». В нем, если дела в СНТ поставлены правильно, должно быть прописано, какое напряжение выдается на участки членов СНТ и лиц, ведущих на территории СНТ индивидуальную деятельность.

Опять же, обычно, при подключении в «стандартном » случае к участкам одной фазы, в положениях прописывается норма, согласно которой подключение трех фаз допускается после индивидуального рассмотрения заявки правлением (комиссии по энергоснабжению). Положительное решение может быть принято при обосновании необходимости 380В и обеспечении финансирования.

Иными словами, дело упирается в деньги – на замену проводов ЛЭП, внесение изменений в систему электроснабжения СНТ и проч. Попытки обязать объединение провести 380В бесплатно, как показывается судебная практика, обычно безрезультатны. Увы…

Впрочем, возвращаясь к уже сказанному в начале статьи, 380В в современном доме не является вещью действительно необходимой. Для большинства ситуаций вполне хватает и 220В. При том, том, что три фазы в доме означают и некоторые сложности, о которых уже шла речь выше.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Технические нормы при установке электросчетчиков
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector