Berezka7km.ru

Березка 7км
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ультразвуковой расходомер-счетчик масла US-800

Ультразвуковой расходомер-счетчик масла US-800

Ультразвуковой расходомер US-800 одноканальный двухлучевой (исполнение 3Х) Ультразвуковой расходомер US-800 двухканальный на два трубопровода (исполнение 2Х) Ультразвуковой расходомер US-800 двухлучевой фланцевый (исполнение 4Х) Ультразвуковой расходомер US-800 с резьбовым преобразователем расхода (исполнение 1Х) Электронный блок расходомера US-800 Электронный блок расходомера US-800 в уменьшенном корпусе Блок индикации с блоком питания расходомера US-800-4Х Ультразвуковой расходомер US-800 с преобразователем расхода (исполнение 1Х) Блок индикации US-800-4Х в обогреваемом приборном шкафу

Ультразвуковой расходомер предназначен для: измерения расхода и объема масла (минерального, индустриального, моторных, пищевых), и других слабовязких нефтепродуктов, и др. жидкостей. Типоразмеры, мм: 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм
Материал: нерж.сталь или черн.сталь
Способ присоединения: фланцевый
Темп.жидкости: +150 °С (+200 °С*)
Макс. давление: 1.6МПа (2.5МПа*, 4МПа*, 6МПа*)
Выходные сигналы: индикация, архив*, интерфейс RS485*, второй интерфейс RS485*, интерфейс USB*, частотный 0-1000Гц* /импульсный выход*, токовый выход 4-20 мА*.
Помехозащищенное исполнение*.
Возможности: подсоединение к ПК*, ноутбуку*, GSM-модему*, к контроллерам*, регуляторам*, вычислителям*, в АСУТП* и пр.
*- в зависимости от комплектации, по заказу

Внимание! Варианты подключений не ограничиваются приведенными и зависят от исполнений прибора! Схема дана для общего понимания возможностей прибора!

Новинка 2020 года! Рестайлинговая версия популярного расходомера US800!

Опционально цифровой интерфейс USB (прямое подключение ПК и снятие архивов с ЭБ), опционально — второй полностью гальванически развязанный интерфейс RS485, итого два RS485 (например, первый в систему сбора данных, второй для связи с контроллерами управления технологическими процессами).

  • посылка мощных УЗ импульсов через кабельную линию на ПЭП;
  • усиление и детектирование слабых сигналов от ПЭП;
  • логическое согласование временных процессов посылки и приема УЗ импульсов;
  • автоматическая регулировка коэффициента усиления приемника, в зависимости от уровня сигнала, поступающего на его вход;
  • увеличение разрешения для точного измерения времен распространения УЗ импульсов;
  • периодическое проведение самодиагностики;
  • динамический фильтр: выделение полезных сигналов, отсеивание помех.
  • увеличенная память архивов, дублирование архивов в отдельных микросхемах, повышенная надежность сохранения архивов.
  • ультрасовременный микроконтроллер — повышена точность измерения разности распространения ультразвуковых импульсов (менее 0,1%), возросла скорость обработки данных, что позволяет применить алгоритмы для увеличения достоверности измеряемых данных, и стабильную передачу данных по RS-485.

Новые блоки питания собственного производства: меньше наводок, выше габаритная мощность!

  • Помехозащищенное исполнение EF — усилитель выходного сигнала (установка каскада выходных транзисторов и микросхем с усиленным сигналом). Помехозащищенное исполнение, для сложных условий эксплуатации, для нестандартной жидкости, при наличии мощных помех (от частотных приводов, мощных нагрузок, при переключении мощных нагрузок, и т.п..), при длинном кабеле (от 200 м до 500 м), при любых диаметрах).
  • Помехозащищенное исполнение DIF – дифференциальная передача сигнала (дифференциальная передача УЗ импульсов на ПЭП). Помехозащищенное исполнение, для сложных условий эксплуатации, при наличии мощных помех (от частотных приводов, мощных нагрузок, при переключении мощных нагрузок, и т.п.). Рекомендовано применять при длинном кабеле (500-1000 м), или на большие Ду (более 800 мм вкл.)).
    Данное исполнение предназначено для условий эксплуатации в которых присутствует фон электромагнитных помех (ЭМП), превышающий допустимые нормы. При подключении в дифференциальном исполнении, попадающие в ЭБ совместно с полезным сигналом ЭМ помехи не влияют на устойчивость работы US800. На стороне УПР добавляется распределительная согласующая коробка (РКС), c помощью которой подключается линия связи для соединения с ЭБ типа «витая пара» (кабель КССЭ).

Описание и назначение расходомера масла US-800

Ультразвуковой расходомер счетчик масла US-800 может применяться для ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО контроля и измерения расхода и объема масла, протекающего под напором в трубопроводе диаметрами от 15 до 300 мм, и регистрации параметров в архивах, вывод на ПК, ноутбук, сеть Ethernet, по GSM-модему.

Также может применяться для ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО измерения нефти, нефтепродуктов, дизельного топлива, мазута, и др. вязких жидкостей, в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

Ультразвуковой расходомер масла US-800 выполнен в помехозащищенном исполнении: имеет полную гальваническую развязку (защита от помех, наводок, безопасность и стабильность в любых условиях эксплуатации), сетевой фильтр, защиту от перегрева, интеллектуальную систему самодиагностики и другие функции.

Для обеспечения необходимой вязкости масла (и при необходимости, др. вязкие жидкости) необходимо разогревать до определенной температуры.

В общем случае кинематическая вязкость измеряемой жидкости должна быть в пределах 50-60 сСт (мм2/с).

ВНИМАНИЕ!
Возможность применения расходомеров US800 для технологического учета объемного расхода масла (и др. вязких жидкостей) под Ваши технические условия ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРЕБУЕТ СОГЛАСОВАНИЯ!

В остальном комплектация и технические характеристики аналогичны общепромышленному исполнению ультразвукового расходомера US-800, смотрите соответствующие страницы сайта.

Модификации и исполнения расходомера US-800

Стандартное исполнение. Обслуживание 1 трубопровода. Подключение 1 шт однолучевого УПР Ду15-2000 мм

Двухканальный, удобен в системах теплоучета. Обслуживание 2 трубопроводов. Подключение 2 шт однолучевых УПР Ду15-2000 мм

Двухлучевой высокоточный. Обслуживание 1 трубопровода. Подключение 1 шт двухлучевого УПР Ду50-2000 мм

Многоканальный, помехозащищенный, удаленный от трубы, для самых ответственных объектов. Обслуживание до 2-4 трубопроводов. Подключение 4 шт однолучевых УПР Ду15-2000 мм или 2 шт двухлучевых УПР Ду50-2000 мм

Как сделать простой счетчик механических действий из обычного калькулятора.

Как сделать простой счетчик механических действий из обычного калькулятораФишка в том, что если на калькуляторе нажать на кнопки «1», затем на «+», потом на «=», то с каждым последующим нажатием на «=» на экране будет имеющееся число увеличиваться на единицу. Следовательно, чтобы сделать из калькулятора счетчик нам нужно просто пару проводов припаять к токоведущим дорожкам, идущим к кнопке «=». После этого эти провода вывести наружу. К их концам припаять небольшой переключатель. Замыкание этого переключателя будет равносильно нажатию на кнопку «=», что находится на самом калькуляторе.

Читайте так же:
Схема непосредственного подключения счетчика меркурий 230

Видео по этой теме:

К примеру, возникла необходимость в намотке провода на сердечник трансформатора. Как известно количество витков в трансформаторе влияет на напряжение, которое в него входит и выходит. Достаточно большое количество витков провода содержит именно первичная обмотка (рассчитанная на напряжение 220 вольт). Причем она еще наматывается достаточно тонким проводом. Наматывать ее вручную — это проблематичное дело. Помимо уделения внимания на ровность намотки еще в голове нужно вести счет количеству уже намотанного провода на катушку. Тут то и пригодится простой, самодельный счетчик механических действий, который можно сделать из обычного калькулятора своими руками.

Далее мы собираем простенький намоточный станок, на котором будем мотать обмотки трансформатора. К станку крепим наш переключатель, что отходит от калькулятора. На оси намоточного станка, на которой будет вращаться каркас катушки с наматываемым проводом, крепим рычажок, что при каждом полном обороте оси будет нажимать и замыкать переключатель счетчика, сделанного из калькулятора. В итоге, при намотке катушки трансформатора нам остается только крутить ручку намоточного станка и следить за качеством наложения витков на каркас. Задачу по счету берет на себя наш калькулятор.

Другим примером использования этого простого счетчика механических действий, сделанного из калькулятора, может быть простой подсчет количества открываний и закрываний двери. То есть, мы конечный переключатель крепин на раму двери. При открывании или закрывании двери переключатель должен замыкаться. Перед началом подсчета мы сбрасываем калькулятор, нажимаем клавиши «1», «+», «=», после чего уже с каждым последующим замыканием переключателя (установленного на двери) показания счетчика будут увеличиваться на единицу.

По сути если задаться целью сделать более компактный и функциональный счетчик механических действий, то нужно выбрать калькулятор небольших размеров. Чтобы постоянно не нажимать последовательную комбинацию «1», «+», «=» можно сделать какую-нибудь электронную схему, что при включении калькулятора будет сама это делать в самом начале. Поместить все это в отдельный корпус, на котором будут только основные кнопки запуска счетчика и его обнуления для нового счета.

Как показывает практика вовсе не обязательно покупать себе дорогостоящие приспособления, устройства, если вы ими часто не пользуетесь. При острой необходимости всегда можно обойтись каким нибудь простеньким устройством, которое можно собрать своими руками. Наш счетчик механических действий, которой сделан из самого обычного калькулятора тому подтверждение. Но если вы занимаетесь чем-то уже профессионально, то рациональнее (правильнее с логической точки зрения) будет приобретение такого же профессионального оборудования для большей точности, удобства, функциональности.

Замена масла своими руками: самая полная инструкция и самые полезные советы

17.09.2018 Замена масла в авто – это просто, но о многом следует помнитьЗамена масла в авто – это просто, но о многом следует помнить

Пошаговые инструкции по замене масла

  1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите стояночный тормоз и выключите двигатель. Если необходимо, поднимите переднюю часть автомобиля, запустив его на рампу или, подняв его вверх при помощи домкрата.
  2. Откройте капот.
  3. Найдите маслоизмерительный щуп и снимите его (помогает при сливе масла). Масляный поддонМасляный поддон
  4. Как только автомобиль надежно поддерживается, надевайте защитные очки, залазьте под машину и начинайте работать с масляным поддоном. Советуем предварительно изучить этот вопрос в Руководстве по эксплуатации.
  5. Найдите пробку для слива масла, она представляет собой длинную головку болта на дне поддона. Сливная заглушка позволяет слить масло. (Помните, у некоторых автомобилей есть две сливные пробки).
  6. Поместите контейнер, под сливную пробку. Удостоверьтесь, что уловитель достаточно большой, чтобы удерживать объем масла, который, как ожидается, начнет вытекать из двигателя. Убедитесь, прочитав руководство пользователя, что объем масла, который требуется для вашего автомобиля соответствует вашим ожиданиям. Ослабление сливной пробкиОслабление сливной пробки
  7. Ослабьте сливную пробку с помощью шестигранного ключа. Аккуратно выньте пробку вручную, убедившись, что лоток находится под отверстием пробки. Масло будет быстро вытекать из отверстия, однако даже после того как оно вытекло следует подождать 10 минут: капли могут задержаться внутри мотора. Резьба сливной пробкиРезьба сливной пробки
  8. Протрите резьбу масляного поддона и сливную пробку с помощью тряпки и визуально проверьте состояние масляного поддона и резьбы маслоналивной пробки и прокладки. Купите новую пробку, если у вас хоть малейшие сомнения относительно ее состояния. При необходимости замените прокладку (некоторые производители рекомендуют это). После окончания слива масла переустановите пробку для слива масла и затяните ее с помощью соответствующего гаечного ключа. Пробка должна плотно закрутится, не следует переусердствовать, прокладка гарантирует герметичность. Масляный фильтрМасляный фильтр
  9. Найдите масляный фильтр. Перед заменой дважды убедитесь, что у вас действительно правильный фильтр – даже при идентичном внешнем виде, фильтры могут быть различны.
  10. Установите масляный поддон под масляный фильтр, чтобы поймать оставшееся масло. Фильтр всегда задерживает немного масла. Ослабление масляного фильтраОслабление масляного фильтра
  11. Ослабьте масляный фильтр с помощью гаечного ключа и дайте маслам стекаться. Эта процедура не требует спешки: даже когда вам кажется, что всё масло уже вышло, дела могут обстоять иначе, т.к. вязкое вещество может застаиваться в каналах мотора и маспроводе.
  12. Снимите масляный фильтр. Убедитесь, что прокладка фильтра на месте. Если он все еще цепляется за крепежную пластину двигателя, удалите и его, и оставшийся остаток. Демонтаж фильтраДемонтаж фильтра
  13. Поместите немного нового масла на прокладку нового масляного фильтра, чтобы он плавно устанавливался на двигатель. (Примечание: не используйте смазку!) Вручную установите новый масляный фильтр на двигатель, поворачивая его по часовой стрелке. Как только прокладка масляного фильтра начнет контактировать с поверхностью прокладки монтажной пластины, затяните фильтр в соответствии с указаниями для вашего авто (обычно инструкция размещена на новом масляном фильтре или масляном фильтрующем ящике). Как правило, это три четверти на один полный оборот после того, как прокладка фильтра контактирует с двигателем. (ПРИМЕЧАНИЕ. Процедуры замены масляного фильтра картриджа могут отличаться от указанных нами. Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации или обслуживанию). Снимите крышку масляного бакаСнимите крышку масляного бака
  14. Под капотом снимите крышку для заливки масла и влейте необходимое количество масла через воронку. Помните, что масло должно соответствовать рекомендациям производителя: марка, вязкость и количество – индивидуальные параметры.
Читайте так же:
Счетчик длины за датчик длины

Подробная видео-инструкция по замене масла в вашем авто:

Эти инструкции предназначены в качестве общих рекомендаций. Будьте предельно осторожны при подъеме любого автомобиля.

Часто задаваемые вопросы о замене масла

  1. Нужно ли использовать стабилизатор или добавку при каждой смене масла?

Нет. Современные моторные масла разработаны для полной защиты двигателя. Им не нужна дополнительная помощь.

Вы должны заменить масло и фильтр на или до конца интервалов замены масла, предоставленных производителем вашего автомобиля. Эти интервалы основаны на пробеге или времени. Делая это, вы можете сохранить моторное масло в хорошем состоянии и обеспечить наилучшую защиту для всех ваших компонентов.

Использованное масло может загрязнять окружающую среду и никогда не должно выливаться в канализацию. Вы можете слить масло и сбросить старые масляные фильтры на большинстве центров смены масла, которые будут утилизированы надлежащим образом.

Полное синтетическое моторное масло с технологией PurePlus ® — очень эффективный тип масла. Тем не менее, некоторые производители представили Full Synthetic — моторное масло с технологией PurePlus, обеспечивающей лучшую чистоту и защиту в составе моторных масел.

В случае с новым авто всегда следует придерживаться советов производителя. В инструкции можно найти и рекомендации относительно периодичности замены. Считается, что первый раз следует заменить масло после обкатки, т.е. спустя 5-7 тысяч км.

Долгий период простоя приносит машине больше вреда, чем пользы. Это справедливо и касательно масла, так как собравшийся в силовом агрегате конденсат, нарушит его кислотный состав. Масло попросту превратится в среду, способствующую разрушению двигателя.

Упрощенные и оперативные варианты – это лучше, чем ничего, но подходят такие методы только для чрезвычайных ситуаций, когда времени на нормальную замену попросту нет. При вакуумной процедуре много отработанного масла остается в двигателе. Поэтому такие методы нужно чередовать с более основательными.

Это правда, любителям быстрой езды необходимо не только чаще менять масло, но и более тщательно следить за его качеством. Оно должно иметь синтетическую или в крайнем случае полусинтетическую основу.

Да, используя качественную продукцию на синтетической основе, интервал будет составлять от 10000 до 15000 км. Однако, следует помнить, что составы на минеральной основе необходимо менять каждые 5000-7000 км.

Все пакеты добавок истощаются с использованием. Поскольку добавки нужны для выполнения своей функции, они будут потребляться быстрее, нейтрализовав кислоты. В последние годы была проделана огромная работа по разработке аддитивной технологии, которая длится дольше во время слива масла, а моторные масла разработаны таким образом, чтобы оставаться свежими дольше во время замены.

Полные синтетические моторные масла с технологией могут храниться до четырех лет при правильных условиях, и нет необходимости встряхивать бутылку с моторным маслом перед выдачей. Все составы тщательно сбалансированы, чтобы гарантировать, что добавки остаются однородно разбавленными в моторном масле.

Жидкость в АКПП следует менять каждые 50 тысяч км или 36 месяцев (обслуживание с кодом 20, код можно получить на приборной панели). Необходимо использовать жидкость с кодом A 001 989 6803, заправочный объем 9.7 литров.

Читайте так же:
Сопротивление катушки напряжения счетчика

Таким образом, можно сделать вывод, что нерегулярная замена масла оказывает отрицательное воздействие на уровень защиты двигателя от износа. Заменить масло самостоятельно – довольно простая задача, главное – выполнять все инструкции и правила техники безопасности.

В процессе работы масло накапливает в своем составе различные продукты сгорания: золу (если у вас дизель), высоко- и низкотемпературные отложения, воду, кислые соединения, которые снижают функциональность смазочного материала. При регулярной замене масла поддерживается сбалансированный состав необходимых растворов. Также масло удаляет образующиеся отложения и продукты окисления, вызывающие коррозию деталей, а, следовательно, и повышенный износ.

Простейшая "автоматика" для котла на отработке своими руками

Отопление на отработанном масле сейчас набирает популярность и у кого есть доступ к отработанному маслу, активно ставят печи и котлы на отработке. А у кого доступа нет, то покупают отработку за копейки. (раздел отопление на отработке)

Но речь не о ценах ).

В этой статейке я расскажу как можно быстро за час — полтора, собрать примитивную «автоматику» для котла на отработанном масле.

Автоматикой этот прибор назвать трудно, она не переключается в различные режимы, а служит для регулировки оборотов вентилятора надувая воздуха в камеру сгорания и оборотов маслонасоса.

Ниже представлена тестовая схема в сборе на столе ) Собралось это все за пару часов (с учетом поездки по автомагазинам). И это временное решения для поддержания работы котла, пока основная автоматика нами разрабатывается.

Немного опишу как все работает и из чего состоит

Главные два агрегата, которыми нужно управлять — это привод маслонасоса (им служит моторчик от стеклоподъемника авто) и улитка — вентилятор надува. Нам нужно управлять оборотами улитки и маслонасоса для увеличения / уменьшения подачи масла в камеру сгорания, и соответственно подачи воздуха.

Необходимые компоненты:

  • Улитка надува воздуха (можно использовать от печи ВАЗ)
  • Привод маслонасоса ну и сам маслонасос (шестеренчатый)
  • Блок питания на 12В
  • Вентилятор для охлаждения автоматики
  • Переключатель оборотов печи (с ВАЗа) — 3 положения
  • Резистор (сопростивление) с теми же 3-мя положениями
  • Реостат от авто (точно не знаю, вроде бы для регулировки подсветки в салоне)
  • Провода
  • Клемы мама / папа
  • Коробка для всего этого

Схема собрана

Как все это работает и собрано

Система имеет 3 режима оботоров (переключатель оборотов печки): минимальный, средний и максимальный.

Питание от блока на 12 Вольт идет на переключатель режимов, далее на резистор (сопротивление) с теми же положениями 1/2/3. От клемы 3 на переключателе и на резисторе провода идут на улитку надува и на допольнительные резистор (реостат). Улитка надува имеет 3 скорости, как я уже сказал, и теже 3 скорости имеет маслонасос. НО на маслонасос питание идет через реостат — обратите внимание на фото — красный провод на улитку и клемы.

Таким образом, для маслонасоса, каждый из 3-х режимов имеет возможность дополнительной регулироски скрости вращения реостатом, что позволяет очень точно дозировать подачу отработанного масла в топку.

На видео ниже схема в работе, а пока детальные фото

Реостат на 18 ОМ для плавного снижения оборотов маслонасоса

Переключатель положений 1/2/3 + клема «+»

Внутренности переключателя. Для крепления в коробке пришлось разобрать переключатель, просверлить в нем отверстия и вкрутить винтики.

Провода от переключателья положения идут на свои же 1/2/3 клемы на сопротивления. Сопротивление нагревается )))

Схема подключения переключателя, резистора и мотора

44 – мотор вентилятора
45- дополнительный резистор (служит для регулирования скорости электродвигателя под цифрой 44)
46- переключатель положения

Движок для маслонасоса

После того как всю систему я погонял пару часов на стенде «на столе», все собрал и получилось аккуратно и красиво.

Чтобы сопротивление не нагревалось до красна, я врезал в коробку вентилятор на 12В. Охлаждает хорошо

на стал париться по поводу крутилок на кнопочки. автоматика то временная ))) хотя крутилки можно сделать из полимофруса. Но времени было на тот момент 3 часа утра, а ехать мне нужно было через 4 часа, и за это время немного поспать. я решил оставить как есть )

Я постарался показать, как можно самому своими руками быстро собрать устройство для регулировки подачи масла и воздуха в камеру сгорания котла на отработанном масле.

Прошу, кому интерсна данная тема, отписаться в комментариях, покритиковать, обсудить и посоветовать как мне, так и всем кому тема отопления на отработке интересна!

P.S.: в данный момент разрабатывается автоматика с термодатчиками, программным управлением и разными режимами горения и защиты для котлов и отопителей на отработке.

Читайте так же:
Не могу добавить метрику счетчика

Смотрите про печи и котлы на отработке в разделе Отопление на отработке

UPDATE 18.01.2016: Котел с данной автоматикой работает уже 3 дня непрерывно на автосервисе. Все стабильно. Греет замечательно. Самое главное отрепетировать подачу масла

Простая автоматика для котла на отработке или печи

Замена масла через щуп в двигателе — используем специальное устройство с насосом

Стандартная процедура замены масла в двигателе автомобиля требует наличия смотровой ямы, эстакады или подъемника. В автосервисе подобная услуга стоит примерно 1000-1500, при этом не всегда удается увидеть процесс своими глазами, а значит, есть риск, что в мотор попадет не то масло, которое необходимо. Чтобы сэкономить средства и нервы и не искать специальную площадку для замены масла привычным способом, его можно поменять самостоятельно через трубку щупа, для этого используется компактное приспособление по типу действия схожее с обычным насосом.

1 Замена масла через щуп — как это работает?

Для замены смазочной жидкости непосредственно через трубку масляного щупа используется специальный прибор. Он представляет собой вакуумный насос со специальными трубками и переходными элементами. На рынке существует множество моделей, которые различаются по скорости работы, емкости бака, дизайну и долговечности. Такой гаджет бывает ручным и электрическим, может иметь дополнительные трубки и «фишки», за счет которых работа по откачке происходит быстрее. Независимо от типа, размеров и стоимости почти все они состоят из следующих деталей:

  • шланг или трубка для перекачки масла;
  • основной бак для жидкости;
  • специальный насос для откачки и нагнетания воздуха.

Похожие статьи

Бак имеет два отверстия, в одно из которых вставляется основная трубка, а в другое вход от вакуумного насоса. После чего проводят процедуру откачки отработанной жидкости. Для этого надо достать масляный щуп и вставить в его трубку конец шланга, так чтобы он достиг дна картера. После этого используется электрический или ручной насос, с помощью которого нагнетается воздух и создается разность давлений.

Далее насос вынимается, обратный клапан фиксирует необходимое давление, за счет чего масло постепенно начинает перетекать из поддона в бак. Электрические насосы имеют специальные стопоры, которые настроены на остановку работы устройства по достижении необходимого количества смазочного материала.

Если таких систем нет, то бак имеет полупрозрачный вид, чтобы владелец авто видел, какой объем жидкости получен. Сам процесс занимает от 15 минут до получаса, все зависит от типа используемого масла, его свойств по вязкости, степени загрязнения и мощности самой установки.

Перед проведением такой процедуры необходимо зафиксировать автомобиль на максимально ровной плоскости и дать двигателю поработать в течение нескольких минут. Это позволит маслу внутри нагреться до рабочих температур, со дна поднимется осадок, и в процессе откачки максимальное его количество перетечет в бак вместе с основной жидкостью.

2 Плюсы и минусы замены масла насосом

Среди основных плюсов замены масла через трубку щупа в двигателе можно выделить отсутствие необходимости загонять машину на смотровую яму или подъемник, лишний раз откручивать сливные пробки с поддона, снимать защиту картера, которая есть на многих моделях авто, подбирать подходящие емкости и т. д.

Такой способ актуален для тех моделей авто, у которых масляный фильтр расположен в подкапотном пространстве, так что до него можно добраться и открутить руками.

Это особенно актуально для многих моделей авто, включая популярные Лада Гранта, Форд Фокус, Волга 3110, почти всех «Шкод» с бензиновыми двигателями MPI, некоторых фольцвагеновских моторах типа CFNA, на которых фильтр расположен непосредственно возле головки блока цилиндров. Если он находится внизу, возле картера, то загонять автомобиль на площадку или подъемное устройство придется в любом случае, а без замены фильтра весь процесс теряет смысл.

При всех достоинствах и удобстве такого способа у него есть и минусы, о которых часто спорят в среде автомобилистов и специалистов. Дело в том, что при использовании некачественного масла, а также в случае его серьезного загрязнения ввиду длительной езды или несоответствия по вязкости и типу, на дно поддона оседают продукты горения присадок и другие отложения, которые образуются в результате интенсивной работы двигателя.

После откачки с помощью вакуума тяжелые составные осадка так и остаются на самом дне, и после того как в двигатель заливается новое масло, эти отложения смешиваются с новым составом, существенно уменьшая его ресурс и смазочную эффективность. Поэтому специалисты рекомендуют по возможности чередовать оба способа, делая замену как через щуп, так и классическим путем полного слива масла из поддона с процедурой промывки двигателя.

Помните, что при использовании качественного и подходящего по типу масла, правильной замене его каждые 8-10 тысяч километров пробега, никакого осадка на дне образовываться не будет, конечно если в системе мотора исправны и не изношены определенные элементы, особенно детали цилиндропоршневой группы.

Читайте так же:
Счетчик энергомера с gsm модемом

К плюсам способа откачки масла своими руками с помощью создания разности давлений относят еще и доступность, мобильность и компактность устройства. Насос для замены стоит недорого, используется как многоразовое устройство, помещается в багажнике и может работать в различных климатических условиях. Но для обеспечения долговечной работы его необходимо периодически чистить от масляных загрязнений, что не всегда быстро и не совсем удобно.

3 Как выбрать качественное устройство?

На рынке существует огромное количество моделей отечественного, европейского и китайского производства, стоимость которых варьируется от 500 до 12000 рублей. Есть более профессиональные варианты, которые встречаются на различных автосервисах, а также ручные, электрические, роторные и т. д.

При выборе электрического устройства заводского типа специалисты рекомендуют обращать внимание на такие параметры как:

  • Мощность и производительность. Оптимальный вариант для откачки среднего объема масла (4-5 литров) в течение 10-15 минут — 50-150 Ватт.
  • Материал и качество сборки. Главным критерием является герметичность: чем она выше, тем эффективнее работа устройства. Качественные насосы и детали изготавливают из нержавейки.
  • Производитель и стоимость. Не стоит покупать полупрофессиональные модели, они обладают высокой производительностью и скоростью, но стоят дорого и больше подходят для установки в автосервисах. Оптимальная цена при заявленных параметрах более или менее качественного насоса 1500-2500 рублей.

Стоит отметить, что как ручной, так и автоматический тип насоса можно сделать своими руками. Самый простой и проверенный способ – задействовать обычный электрический насос (можно взять компрессор для подкачки колес) или использовать более компактный вариант устройства, например маленький электронасос для декоративных фонтанов и аквариумов. Он легко помещается в ладонь, имеет необходимую производительность и работает от бортовой сети.

4 Как сделать насос своими руками — используем проверенный способ

Стоимость такого мини-насоса не превышает 500-700 рублей при заказе через интернет или выйдет чуть дороже при покупке в специализированном магазине. Стандартное устройство для откачки с трубками и проводами будет стоить порядка 2000-2500 рублей. В итоге экономия небольшая, но, как известно, намного приятнее то, что делается своими руками.

Перед тем как купить или самостоятельно изготовить приспособление для откачки масла через щуп, стоит еще раз убедиться в том, что комплектация двигателя и компоновка других деталей в подкапотном пространстве позволяет открутить или снять масляный фильтр без необходимости лезть под машину.

Принцип работы такого «водяного» насоса схож с более дорогими аналогами типа «Керхера», в основе работы которых лежит технология использования высокого давления. Но, учитывая стоимость этого компактного устройства, вместо металлических поршней в нем устанавливаются силиконовые мембранки с эксцентриком на двигателе. Последний во время работы вращается, приподнимая эти самые мембраны в одну или в другую сторону. Рядом установлены обратные клапаны, выполненные из силиконового материала.

Помимо самого устройства потребуется еще две трубки для откачки масла, подходящая пластиковая или стеклянная емкость (на 5-7 литров) и два провода с «крокодилами», с помощью которых насос будет запитываться от аккумулятора. Проводку можно использовать от любых старых электроприборов, например от мультиметра и др. Их нужно соединить с соответствующими выводами на насосе, тщательно заизолировать места подключения и последовательно соединить с АКБ перед началом работы, не забывая соблюдать полярность.

С трубкой для откачки масла немного сложнее, так как она должна быть тонкой, чтобы свободно проходить в узкое отверстие от щупа, и при этом иметь тонкие стенки, чтобы не создавать лишнего сопротивления во время откачки теплого масла. Универсальный и проверенный вариант использовать трубки от системы стеклоочистителя какого-нибудь старого автомобиля. Можно использовать и ненужный телевизионный кабель, из которого вытаскиваются все жилы и внутренняя обмотка, или другие виды материала, тут нет пределов для творческого подхода к вопросу.

Одну часть трубки опускают в подготовленную емкость, другую аккуратно просовывают в отверстие в двигателе. Провода запитывают на аккумулятор, проверяют герметичность трубок и проводки на входе и выходе насоса и запускают устройство. При правильно подобранных материалах с помощью этого метода можно выкачать 4-4,5 литра масла за 10-15 минут, даже не испачкав руки.

Схемы сборки и материалы могут различаться, но принцип действия один и тот же. А чтобы использовать это устройство много раз, обязательно чистите насос после каждой откачки. Для этого входные и выходные трубки нужно опустить в небольшую емкость с бензином и включить насос, чтобы он поработал несколько минут, затем вместо бензина использовать воду с добавлением какого-нибудь эффективного моющего средства.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector